Дикі в душі: познайомтеся з чоловіком, який стоїть за чоловічим одягом Louis Vuitton

Як Кім Джонс, найбільш подорожуючий чоловік у сфері моди, дає приклад керівника відділу чоловічого одягу Louis Vuitton

161209-kim-jones.jpg

«Якби я не був модельєром, я, мабуть, хотів би бути наступним Девідом Аттенборо», — каже Кім Джонс у своєму паризькому офісі, який є не робочим місцем, а кабінетом цікавинок, повним книг, картин, вінтажного одягу. і сувеніри, зібрані з його подорожей по всьому світу. Керівник стилю чоловічого одягу Louis Vuitton захоплюється тваринами та охороною природи, тому його прагнення до Аттенборо не зовсім надумані. Джонс, який провів більшу частину свого дитинства в Кенії, відвідував віддалені куточки світу, щоб допомогти в скрутному становищі зникаючих видів, включаючи мавп, бегемотів і какапо - рідкісних, нелітаючих птахів, відомих як «совині папуги» та корінних мешканців Нової Зеландії.

[[{'type':'media','view_mode':'content_original','fid':'105113','attributes':{'class':'media-image'}}]]

Відео вище: День, проведений у сільській Англії з валізами паризької колекції Кіма Джонса AW16



У молодості Джонс мріяв стати зоологом, але вирішив, що мода — це легший варіант. Тепер, коли він контролює 12 колекцій на рік для Vuitton, а також дивну співпрацю, яка захопила заголовки – нещодавно колекцію активного одягу з NikeLab – він визнає іронію. «Це набагато важче. Коли я тут, я просто працюю і вечорами займаюся дослідженнями, плануючи, організовуючи чи малюю. Я завжди в дорозі.

Офіс на Rue du Pont-Neuf в 1-му окрузі Парижа набагато менший, ніж очікувалося, і я явно погано приховую своє здивування. Кім Джонс, зрештою, одна з найважливіших людей моди сьогодні: людина, вплив якої, особливо після його призначення у Vuitton у 2011 році, допоміг сформувати живий ринок чоловічого одягу, показники продажів якого, згідно з дослідницькою фірмою Mintel , минулого року зріс на 4,1 відсотка до 14,1 мільярда фунтів стерлінгів проти 11,4 мільярда фунтів стерлінгів у 2010 році.

«Ви шоковані моїм невеликим кабінетом?» — каже Джонс, сміючись. «Я хотів би мати чистий стіл зі скульптурами, але я тут уже п’ять років, тож тут я зберігаю все, що використовую для редагування», — додає він із вибаченням, перш ніж грайливо сказати: «Я попросив у них щось більше». Малюнки покривають майже кожен дюйм стіни, а його стіл завалений журналами. Над ним — опудало ящера, його улюблена тварина, схожа на мурахоїда, але з твердою лускою, що нагадує листя артишоку. Він розповідає мені, що цей екземпляр помер природними причинами в зоопарку, але, як це приголомшливо, ящери є найбільш скупченими істотами на землі, навіть більше, ніж слони.

Джонс має жадібний апетит до культури та географічних досліджень – «Я був майже скрізь», – каже він, – що робить його ідеальним для Louis Vuitton, бренду, який уособлює подорожі як гламурне заняття, що розширює розум. Крім тварин та етнологічних артефактів, дизайнер також володіє великою колекцією рідкісного одягу з 1970-х років до наших днів. Його колекція включає в себе одну з найбільших колекцій яскравого клубного спорядження, яке носила ікона 1980-х років Лі Бауері, а також величезне придбання Джонсом дизайнів Крістофера Немета, покійного, неоспіваного героя британської моди, відомого своїми високоякісними, деконструйованими моделями, сформованими фон образотворчого мистецтва.

Джонс заснував свою чоловічу колекцію AW15 для Vuitton на спадщині Немета у світі моди, яка надихала його ще з часів, коли він був студентом лондонського центру Сент-Мартінс. «Я був дуже задоволений, тому що мені довелося працювати з його сім’єю, [стилистом] Джуді Блейм, [фотографом] Марком Лебоном та [музичним продюсером] Неллі Хупер. Крістофер Немет був таким популярним; коли він переїхав до Японії в 1987 році, йому вдалося неймовірно добре. Таким чином, є багато «японського Nemeth», але «англійський Nemeth» зустрічається вкрай рідко. Тоді йшлося не про те, щоб заробляти гроші, а просто про те, щоб добре провести час».

Колекції Джонса відомі тим, що легко об’єднують людей і місця, які йому дорогі, у такий спосіб, який поєднується з іміджем Vuitton як бренду розкішних подорожей. Для свого дебютного показу чоловічого одягу SS12 дизайнера надихнув фотограф debonair 1970-х Пітер Берд, який документував дику природу Східної Африки протягом більшої частини свого життя. Черпаючи натхнення з власного дитячого досвіду в Кенії, Джонс представив шарф масаї, перероблений у культовому викрійці Damier від LV. Він поєднав привабливий червоно-синій дизайн із підгорнутим, розслабленим костюмом і спортивними костюмами з невимушеною впевненістю. Тут був авантюрист LV для сучасності: частково кочівник, частково джет-сеттер. Шоу викликало захоплені відгуки, і Джонс вважає, що колекція виділяється як його найбільш особиста на сьогоднішній день. «Я просто сміливо робив те, що хотів, не замислюючись надто багато», — каже він.

Приблизно через 50 колекцій Джонс очолює сектор, що найшвидше розвивається, в одному з найбільш цінних люксових брендів у світі (обіг Vuitton за 2015 рік оцінюється в 7 мільярдів фунтів стерлінгів). 37-річний чоловік легковажно ставиться до своєї відповідальності; він явно усвідомлює важливість своєї ролі. «Цей [Louis Vuitton] є найбільшим із великих. Ви повинні знати, що в кінці дня це комерційний бренд», — каже він у своїй типово спокійній та помітній манері. «Ми живемо по всьому світу, і кожна країна трохи відрізняється. Я відвідую кожен магазин і дивлюся, що відбувається; познайомитися з людьми в регіоні та провести власне дослідження ринку».

Джонс теплий і невимушений, що може бути пов’язано з його кочовим дитинством. Він — архетиповий «дитина третьої культури»: його мати була датчанкою (на жаль, вона померла, коли Джонс був підлітком), а його батько, гідрогеолог, чия робота повела сім’ю по всьому світу, британка. Хоча Кім народився в Лондоні, сім'я переїхала до Еквадору, коли він був дитиною, а потім до Африки, де вони вели перипатетичне життя. «У мене є сформована пам’ять про життя в Ботсвані: ми їхали в Йоганнесбург, щоб піти по магазинах, і мій батько підвіз чорношкіру сім’ю. Я пам’ятаю, що коли ми наблизилися до південноафриканського кордону, [офіційні особи] змусили їх вийти. Мій батько ненавидів расизм, і я не розумів, що відбувається; Я просто подумав, що це дійсно огидно. Повернутися зараз і відкрити перше покоління, яке вміє міксувати, дійсно цікаво. Я маю на увазі, що підводні течії все ще є, але молоді швидше відштовхуються від літніх людей».

Незважаючи на його мультикультурне виховання, Джонс добре спогадує про Лондон і зберіг, здавалося б, британський вуличний стиль – сьогодні він носить брюки чинос з білою футболкою, масивне сріблясте намисто і свіжі білі кросівки. «У Лондоні я набагато товариськіший», — каже він мені, що пояснює, чому багато його близьких друзів є британцями, зокрема Девід Бекхем, Кейт Мосс, Лілі Аллен та стиліст Алістер Макі. Він щойно купив новий будинок у столиці, і він планує «зачистити» свій офіс, перенісши деякі зі своїх цінних речей до їхнього нового дому.

Ще будучи студентом магістра в Лондоні, Джонс подружився з професором Луїзою Вілсон, грізним викладачем курсу, відомим своїм безглуздим ставленням до викладання. Їхня перша зустріч не надихнула: «Вона зарахувала мене до резервного списку. Вона сказала: «Вам не потрібно цього робити; ти можеш робити все, що хочеш», бо вона вважала мене зарозумілим. Я сказав, що я хочу, щоб це був час». Здавалося, Вілсон не вважав Джонса достатньо голодним; а може, вона просто хотіла дати йому урок. Якою б не була причина, початківець дизайнер був прийнятий на відомий складний 18-місячний курс і в 2002 році отримав диплом аспіранта з дизайну чоловічого одягу. Він описує Вілсона як наставника та довіреної особи: «Вона була істерично смішною. Люди боялися її – я бачив, як вона змушувала людей розплакатися за лічені секунди, – але вона ніколи не кричала на мене. Я маю на увазі, є історії про те, як вона затримувала людей у ​​дверях за пальто, і вони були занадто налякані, щоб звільнитися. Вона просто розчарувалася, бо хотіла всім тільки найкращого. Через це Ab Fab виглядає трохи ручним».

Колекція випускників Джонса миттєво стала хітом, хоча, здавалося б, він не очікував такого яскравого прийому. «Джон Гальяно купив усі мої улюблені твори». — каже він напрочуд жалібно. «Я був дуже засмучений – були такі речі, як ручна робота, які я не міг зробити знову, оскільки у мене не було можливостей». Наступними на черзі була низка японських магазинів, які прагнули продати його дизайни. Джонс нарешті взяв керувати своєю долею наприкінці 2002 року, коли він запустив однойменний бренд чоловічого одягу. Протягом наступних п’яти років він також займався високою консультацією для таких брендів, як Iceberg, Umbro, Topman і Hugo Boss, захоплюючись його колекціями спортивного одягу, що поєднують повсякденні стилі з розкішними тканинами. У той час це була концепція, яка була в зародковому стані, оскільки більшість брендів розкішного чоловічого одягу були спрямовані на формальний костюм.

У 2008 році, через десять років до дня, коли він закінчив CSM, він став дизайнером чоловічого одягу в Dunhill, традиційному лейблі, який серйозно потребує роздування павутини. «Вони бачили близько 40 людей, — каже Джонс, — але я був єдиним, хто посилався на їхні архіви». Робота виявилася сходинкою на шляху до його нинішньої ролі: «Альфред Данхіл був схожий на Louis Vuitton – дуже сучасна людина для своєї епохи, прокладаючи шлях своїми ідеями».

Коли Джонс прибув у Vuitton п’ять років тому, йому дали дещо безкомпромісний урок ідентичності бренду: «Louis Vuitton – це туристичний бренд; це не модний бренд. Це було перше і головне, що мені сказали. Тому я дотримуюся цього правила». Дизайнер справді залишався зосередженим на подорожах, використовуючи моду як засіб для передачі привабливості манірного способу життя; він створив розкішний і універсальний гардероб для зайнятого сучасного чоловіка, який, швидше за все, носить кросівки, ніж запонки зі своїм костюмом.

«Луї Віттон був дуже далекоглядною людиною. Він винайшов багажник з плоским верхом, який змінив життя людей і те, як люди подорожують і пакуються», — розповідає Джонс, коли ми торкаємося теми, як бути сучасним і динамічним у рамках 162-річного бренду. «Вам більше не потрібно носити костюм, щоб виглядати розумно. Ми з покоління, де успіх не вимірюється тим, як ти одягаєшся. Люди, яким подобається Louis Vuitton – це велика демографічна група – хочуть розкішного повсякденного одягу. Так, ми продаємо багато краваток, сорочок і взуття, які поєднуються з костюмами, і ми також продаємо костюми, але насправді ми більш успішні в аспекті стилю життя бренду. Я думаю, що люди це розуміють».

Цікаво, що Джонс незмінно переробляє у своїх колекціях елемент знаменитого сундука LV: для AW16 чоловічі берети були прикрашені шкіряними дорожніми етикетками з написом «Article de Voyage», а багато з його топів і штанів SS17 були на ремінцях і затискачі, схожі на ті, що використовувалися для кріплення традиційних ковз і валіз у минулі роки. Як і всім успішним дизайнерам, Джонсу приписують допомогу в популяризації ключових речей, які потім стали частиною світових модних тенденцій. Авіаторські куртки та куртки в університетському стилі, які він вперше представив для SS12, є основою його колекцій – для SS16 вони відродилися як атласні сувенірні куртки, вишиті журавликами та японськими вишневими квітами. Деякі чоловіки розглянули б ці сміливі денні куртки лише з привабливими для ніші, але дані про продажі кажуть інше. «Ви були б здивовані, скільки людей хотіли б їх у порівнянні з наявною кількістю», — захоплюється Джонс. «Ми могли б продати в десять разів більше».

Кім Джонс Стріляй

Для AW16 він запустив постійну колекцію сумок Monogram Eclipse – сіро-чорний варіант знаменитого полотна Monogram від LV. Для більш сміливих (і темних) є співпраця SS17 з його друзями Джейком і Діносом Чепменами, неповнолітніми жахливими у світі мистецтва. Раніше Джонс об’єднав зусилля з парою для своєї колекції AW13: вони створили дизайн «Сад у пеклі», квітковий принт, якого, можливо, хотів Ієронімус Босх. Цього разу дует створив серію міфічних, злоякісних звірів – уявних злісних жирафів і слонів з гострими як бритва скреготами – яких Джонс застосував до готового одягу, сумок і невеликих шкіряних виробів; його шлях, можливо, розширення можливостей тварин, які так часто опиняються на милості браконьєрів.

Розмова про цих уявних створінь призводить до неминучого питання: тепер, коли Джонс досяг вершини в своїй кар'єрі, працюючи на такий потужний бренд, як він поєднує свою любов до готового одягу та шкіряних виробів із пристрастю до тварин? тим більше, що лейбл використовує у своїх колекціях екзотичні шкіри та хутра. «Мене часто про це запитують», — відповідає він, нібито не захисно. «Я знаю, звідки всі скіни, і Vuitton робить більшість речей екологічно. Нещодавно я запитав когось, звідки взялися листяні породи для коробки, і мені сказали, що вона вирощується в лісі в Індонезії. Треба думати про повернення. Я вбиваю це в людей: «Якщо ви не зробите нічого з цим зараз, що будуть у майбутніх поколінь?»

Якщо у Джонса все по-своєму, у них буде чим змусити їх посміхнутися: більше ящерів і туристичних реліквій, створених одним із справжніх кураторів моди.

Фото: Дхам Шріфуенґфунг. Стиль Майкла Дарлінгтона

Copyright © Всі Права Захищені | carrosselmag.com